告别赛迪.沙赫德湖继续前行，当晚霞懒洋洋地落幕成为城市背景时，我们终于到达了摩洛哥的千年古都——菲斯，它是北非历史上第一个由阿拉伯征服者建立的伊斯兰城市，也是摩洛哥一千多年来宗教、文化与艺术中心，其麦地那老城是世界上现存最大规模且仍在行使城市功能的中世纪古城，它不仅是摩洛哥的宗教圣地与文化交流中心，也是阿拉伯民族的精神所在地，在伊斯兰世界有着独特的地位。
许多人都说，到了摩洛哥，如果不去逛逛古城菲斯，那肯定是不懂摩洛哥历史的懵懂客。如同西安在国人心目中的地位，作为四大皇城之一的菲斯对于摩洛哥人而言，其政治经济地位丝毫不亚于首都拉巴特，而且其历史底蕴在摩洛哥首屈一指（最古老的都城）。
而对于不少国人来说，儿时听过的《一千零一夜》中的故事，就是流传于此。所以，入住菲斯古城万豪五星酒店，仿佛开启了通往《天方夜谭》的大门。
展开剩余96%进入酒店大堂，就会被那高耸的阿拉伯风格穹顶所吸引。大堂内的白百合和薄荷散发着宜人的清香气，让人心旷神怡，倦意顿消。
大堂旁还设有专门展示摩洛哥刺绣的小厅，令许多游客好奇地前去观摩。
由于白日里活动安排紧凑，所以当晚领队建议大家好好休息。一夜好睡，清晨早早起身抓起相机就开始探索周边环境。
这家酒店地处老城外的新区，虽然建成有一段时间，但是设施维护得比较好，建筑也是浓郁的阿拉伯特色。门的设计与酒店大门相呼应，看起来很有档次。
房间内配有小院子，外面是一片广阔的草地，还有一个大大的游泳池，旁侧植有椰枣树，环境非常宜人。
酒店的餐厅也让人惊艳，一大片的摩洛哥风情桌椅，据说晚上还有特定的演出，在酒店徜徉，丝毫感觉不到身处千年古都。
用过早餐，随大部队向古城开拔，当你走进菲斯古老的街巷，与形形色色的当地居民擦肩而过时，真的有种在历史的长河中游淌的感觉。
菲斯古城建于八世纪的伊德里斯王朝，是摩洛哥最早定为都城的城市，虽然现在摩洛哥的首都是拉巴特，但是丝毫不影响菲斯作为摩洛哥人民精神首都的地位。
菲斯是摩洛哥四大皇城，这里的国王行宫壁垒森严，设有警戒线。国王也隔三差五前来这里巡视、看望子民。壁垒森严的国王行宫，因近期国王巡游路线与我等重叠，暂不对游客开放。
个别外国游客不顾警告跨越红线抵近拍照（任何国家都有素质低的人，所以国人大可不必妄自菲薄），守卫的军警态度还算友好，只是劝其离场，并无过激言行。
国王行宫的大门金碧辉煌，全是手工打造出的凹凸花纹，工艺繁复精细，墙体上镶嵌着蓝色基调的马赛克，外廓则用象征伊斯兰的绿色马赛克装饰。
王宫共有七道马蹄形半圆拱门，据说每道门寓意不一，从左到右分别是周二到周七。中间大门是修建这座王宫国王的出生日。
如果你查到自己出生日是周几，就可再找到属于自己的门（试试能不能中大奖哈）。在导游的忽悠下，手机流量估计要翻番。
早就提醒过：脸大靠后面，瘦脸站两边。总是有人不信邪，这张合照该会有人后悔吧？
参观完王宫后，领队带着大家沿着宫墙右侧徒步前行，准备去古城内部游览。
这一带属新旧城区结合部，一些比较现代的楼栋不经意间组成一道颇具历史感的分水岭。
十字路口的圆形水池水波不兴，倒映着城市魅影，这里的人们步伐很慢，有种慢镜头般的电影感。
《一千零一夜》的故乡究竟在哪儿呢？不少专家学者认为，《一千零一夜》的诞生地就在摩洛哥的千年古都菲斯。
越往前走，街道愈渐收窄，斑驳的墙面似乎在告诉你，菲斯古城已张开双臂欢迎你的到来。
随着面部刻满沧桑、身着吉拉巴长袍的老者出现眼前，古老而又神秘的气息随之弥散开来。
高高的宣理塔刺破天际，号称GPS导航都会迷路的菲斯古城让许多游客不敢大意，在踏入迷宫前赶忙问询当地居民。
转角便会来到进入菲斯古城的时光之门——菲斯古城十四座城门中最著名的布日卢蓝门。
站在蓝门前，那道将现代菲斯与中世纪菲斯分隔开来的门槛，叫人仿佛站在了两个世界的交界处。
镶嵌着几十万块马赛克瓷片的蓝门美轮美奂，精美的阿拉伯拱门、巧夺天工的拼花图案和菲斯蓝，而一旦穿过这扇门，就意味着你回到中世纪。
穿过蓝门，瞬间被吞没。光线在这里以不同的方式流动，从高高的墙壁间狭窄的缝隙中渗下，在铺路石上绘出明暗交错的神秘图案。街道狭窄得令人窒息，有些小巷宽度不及张开的手臂，抬头只见一线天光。
空气中混杂着各种气味——薄荷茶的清甜、烤肉的焦香、香料的辛辣，还有一种难以名状的古老石头的气息。声音在这里也变得不同，驴蹄敲击石板的嗒嗒声取代了汽车的轰鸣，商贩的叫卖声与工匠的敲打声交织成这座古城独有的交响。
每条街道都似乎有意迷惑行人，曲折迂回，分叉又合并，如同一个巨大的生命体内部的血管网络。我很快放弃了优越的方向感，紧跟具有25年从业经验的当地向导瓦弗（他是大家的移动信号，所以大伙都亲切地称他为WiFi）。
瓦弗先生长得高大威猛酷似当年港剧《霍元甲》中的贝加尔先生，为了标志明显，他身穿一件传统的黑色吉拉巴长袍不紧不慢在前头带路，时不时蹦几句中文逗得大家哈哈大笑。
这恐怕是世界上最为错综复杂、最让人意乱神迷的古城吧！紧紧跟在瓦弗身后，头顶是窄窄的一线天，小巷两旁是几百年的古旧建筑，巷道之间用大量木条横着支撑以防坍塌。
有些巷子仅容一人侧身而过，连瓦弗都开玩笑说：中国女人好，苗条，在菲斯容易进家门，不像摩洛哥女人太肥了，这种小巷进不去只好不娶了！
菲斯古城分为187个区，每个区都有自己的清真寺，而9400多条街道则如人体经络一般串联起整座古城的生气。
即便方向感超强的人，拐几道弯后也会迷失在坠入移动迷宫的抓狂中！所以，初次游菲斯的人，切不可莽撞独行，因为若无资深当地导游带领，GPS和手机也帮不了你（无法定位你在何方）！
这便是地球上最大、最完整的伊斯兰中世纪城市之一，一个拥有9400条街道的迷宫——这个数字如此精确又如此令人畏惧，不禁怀疑，是否有人能够完全识破这座城市的秘密？
9400多条街道毫无规则和规律地随意延展，街巷曲迴，跌宕起伏，趣味无穷让人目不暇接，扣人心弦却又赏心悦目。
对于从小就看过听过《一千零一夜》故事的人们来说，菲斯，就是阿拉丁神灯、辛巴达航海、就是阿里巴巴呼唤打开的，通往阿拉伯神话的那扇门！
来自全球各地的游客面带微笑徜徉在充满着未知与新奇的各个小巷，无论是老人、青年、孩童，大伙往往会被促狭无比的侧身擦肩之趣逗乐，并对巷道迷情所困惑的尴尬深深着迷，所以菲斯还曾被美国著名杂志Traveler评为全球最浪漫的10大城市之一。
如果单身游客进入这迷宫般的街巷，遇上这些眼神犀利、冷峻如《刺客信条》中的角色，你会胆怯吗？
无需担心，这迷宫般的街头巷尾总会冷不丁的冒出一个游走吆喝的商贩给你壮胆，惊不惊喜？意不意外？
在菲斯的大街小巷里面闲逛，不仅是为了怀古，另一样迷住我们双眼的就是那些富有当地民族特色的手工艺品。
走在狭窄曲折的小巷里，烤面包的、染皮革的，做小买卖的，低低的讨价还价声，淡淡的薄荷茶香，鞣皮的臭味，以及驮着货物擦身而过的毛驴的臭臭味......时光仿佛就神奇地在这里停滞。
沿街的店铺内摆放着琳琅满目的手工艺品，浓浓的商业味和古风古貌，顿时让人想起了电影《阿拉丁》中阿拉丁和茉莉公主在市场中奔跑逃亡的镜头。
菲斯的街巷如同蜘网密布，民居斑驳古旧，狭窄的街道上到处都是传统手工加工店，各种精致美观的工艺品让人目不暇接。
历史上的菲斯人一代一代地在此耕耘，没有什么城市规划的概念指导，也没有专门的马路，只要能同时通过两头驴就行，甚至很多小巷只需要一头驴或者一个人那么宽就可以。
毫无规律可寻的巷道，曲折破旧，高低不平的石街两旁是逼仄的土坯古房，这些数百年的建筑，一直保留着几个世纪以来的原汁原味。
这种无序的按需建房，把菲斯打造成了一个拥有12万多间房屋，3500多个作坊，9千多条巷道的迷宫。菲斯也由此成为持续两个世纪的国都和充满智慧、艺术的宗教首府，号称“非洲的雅典”。
菲斯的迷宫或许最初是出于防御目的而设计，但它的持久魅力却在于它对人心的某种深刻理解。
在这个一切都被加速、简化、标准化的世界里，菲斯固执地保持着它的复杂性、不可预测性和手工质感。它提醒我们，有些价值无法用效率衡量，有些美只能通过时间和耐心获得。
菲斯给予游客的礼物不是方向感，而是迷失的勇气；不是答案，而是更好的问题。它告诉我们，有时，迷失恰恰是找到自己的唯一方式。
还记得前一回我们在参观沃吕比利斯古城时，看到过的圣城穆莱伊德里斯吗？伊玛目穆勒.伊德里斯是摩洛哥史上第一个阿拉伯王国的创始人，他的儿子伊德里斯二世即位后，便选择菲斯作为王国首都。
到了菲斯，不要忘记瞻仰一下这座古城真正的奠基人——摩洛哥王国的创始人穆勒.伊德里斯的儿子伊德里斯二世。
传说伊德里斯在朝向麦加的一块高地挖到一把金斧，于是就把这个地方取名“斧子”（FEZ也有译作福兹）。
伊德里斯二世陵寝位于古城正中，是一座神圣的清真寺，非穆斯林不得进入。
在父亲被暗杀后，作为遗腹子的伊德里斯二世在柏柏尔部落酋长的辅佐下继位，他励精图治，为了大力发展农商，他将都城迁至开阔的菲斯河左岸，使其发展成为一座宏伟繁荣的阿拉伯中心城市。
伊德里斯二世同时制定行政法规，实行宗教宽容政策，使社会逐步安定，国家走向富强，此后数百年间，菲斯对传播伊斯兰学术文化起了相当重要的作用。伊德里斯二世陵寝装修豪华、装饰精美，游客只能在门外隔栏远眺。
菲斯古城在伊斯兰世界有着突出而崇高的地位，它在中世纪拥有700多座清真寺，今天古城依然保存着300多座古清真寺。
始建于公元859年的卡拉维因清真寺是摩洛哥乃至北非最古老、最重要的清真寺。它同时又是世界上第一所大学，比英国牛津大学早390年，比法国巴黎大学早291年。大学开设课程有教义学、教法学、古兰经注学以及数学、医学等，为伊斯兰世界输送培养了大量人才。
而其所属图书馆早在中世纪即已负盛名，收藏有带彩色画面的古兰经以及大量手抄本和其他古籍，被誉为"阿拉伯宗教和学术之都"。
距卡拉维因大学不远便是梅里尼德王朝修建的塞弗林经学院Place Sffarine，它始建于13世纪的苏丹阿布.优素福.雅库布时代，目前不对外开放。门口坐着晒太阳的老人，手端着小工艺品的小孩则用渴求的目光望着游客，希望购买他的商品。
菲斯老城Medina of Fez，宗教、哲学和传统文化底蕴深厚，联合国科教文组织早在1981年就指定其为世界文化遗产保护地区和世界重点文物紧急抢救项目。
行走在菲斯古城，仿佛时光倒流了千年或者停滞在中世纪，这里的一切从建城那天起就仿佛从未改变过，人们淡泊安然，宠辱不惊。
一千多年来，菲斯一直是阿拉伯世界手工业最发达的城市，号称非洲的雅典和艺术之都。在菲斯，你可以见到各种做工极其精巧的手工艺铜器、银器、灯具、陶器和皮具，这些都代表着摩洛哥乃至整个北非和中东地区最原生态以及最高水准的阿拉伯传统工艺。
一位年老的匠人兼店主默然静坐在自己的作品堆中，没有吆喝招揽也没有兜售祈盼，过往的游客丝毫引不起他的任何兴趣——买卖随缘！
跟随瓦弗先生高大的身影，准备去古城北面的高岗“城堡山”，它是俯瞰菲斯古城的最佳位置。
几乎所有的游客到了菲斯都会来到“城堡山”，纵览菲斯古城的全貌，所以这里的军警也是荷枪实弹地四处巡逻，以确保安全。
登上城堡山，还真有一种豁然开朗之感，菲斯古城完全尽收眼底。
站在古城的山顶眺望，仿佛穿越到了复古电影的时代。两名英姿飒爽的骑警瞬间将人带入《007》的镜头中。
菲斯是现今阿拉伯世界中保存最完整的一座中世纪古城，站在高处俯瞰，整座古城犹如凭空从历史的隧道穿越而至，鳞次栉比、绵延数百公顷的土黄色民居、数百座清真寺散布在一个平坦的高地上，20公里的一道厚厚土城墙将其包围，远处是白雪皑皑的阿特拉斯山。
视线越过城池，一条逶迤起伏的城墙如黄龙一般环绕着古城，激越的诵经声中，一群鸽子振翅高飞……深呼吸吧！你已经回到《一千零一夜》中的阿拉伯古城。
凝望古城，时间的概念瞬间瓦解。这不是那种需要手表和日程表的地方，它的节奏由宣礼塔的呼唤、工匠锤击的韵律和染料在水中扩散的涟漪所标记。
远处坡地上的两扇城门遗址是萨阿迪王朝的苏丹、摩洛哥历史上赫赫有名的黄金大帝曼苏尔在16世纪末修筑的军事要塞。
曼苏尔远征西非，攻占廷巴克图，控制了黄金商路，抢夺大量黄金充盈国库，给手下的俸禄全是成色十足的金第纳尔，难以计数的黄金为曼苏尔赢得金苏丹的称号。
在这儿，你可以细细看清那九千六百多条街巷是如何在250公顷的古城中纵横交错形成一座迷宫的。
只有古城楼顶密集的卫星接收器和城外那条公路将古今交错的时空和纷繁的思绪切割开来。
作为阿拉伯世界保存最完好的中世纪古城，菲斯保留着一千多年来的一切传统。古城内最醒目的还是那300多座古老肃穆的清真寺。
菲斯古城兴建于公元808年，登高远眺，古城近20公里的城墙基本完好，城墙外两大块白色区域是穆斯林墓地，再远则是已经积满雪的阿特拉斯山。
蜿蜒的公路穿过历史的经纬，将来自世界各地的游客带到这个充满神幻诡谲、贯穿智慧哲理的神秘世界，而菲斯，却依然故我，不为游客的期望而改变，不为现代的便利而妥协。
行走在菲斯古城，触目之处皆是中世纪的盎然古意，时光在这里缓缓流淌，浪花里翻涌着宗教、哲学、传统文化还有阿里巴巴和四十大盗的故事，步履在前进，光阴却仿似倒退，脚步叩击着古老的石板，有一种声音在千百条街巷轻轻回荡，那是历史老人的叹息？古城不言，我亦无语！或许一切神秘和传奇，只有身临其境的人才能自知！（未完待续）
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